Содержание
Фундамент под бассейн в доме
Содержание
Выбор места и разметка
Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.
Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:
- Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
- Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
- Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).
Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.
Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.
Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.
Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.
Фундамент бассейна под ключ.
Для сооружения бассейна, как и для любого строительного объекта, требуется фундамент. Для начала составляется проект и смета работ. Далее приступают к рытью котлована под фундамент бассейна, для чего привлекают экскаватор. При этом котлован должен быть больше размеров планируемого водоема, в частности, на 30 см в глубину и на 50-60 см в длину и ширину. Такой запас необходим для сооружения опалубки и гидроизоляции фундамента бассейна.
Когда котлован подготовлен, дно очищают от грунта, растений и др. Также необходимо выровнять стены и пол. После этого на дно укладывается слой песчано-гравийной смеси в 20-40 см, который следует разровнять и утрамбовать. Выравнивание дна выполняется путем бетонной стяжки толщиной 15 см.
Далее следует этап подготовительных работ перед установкой чаши бассейна. Для этого создаётся опалубка с арматурным каркасом. Причем на сегодняшний день можно выбрать различные чаши для бассейнов. Они могут быть пластиковые, бетонные, полипропиленовые. Стоимость конструкции напрямую зависит от цены фундамента и чаши.
Также при проектировании фундамента под чашу бассейна следует предусмотреть расположение труб, по которым вода будет поступать и отводиться, и иных коммуникаций. Создавать отверстия для них следует во время бетонирования дна чаши и ее стен. К этой процедуре приступают после полного монтажа каркаса и опалубки фундамента чаши бассейна.
Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.
Котлован и дренаж
Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.
Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.
Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.
По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).
Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.
Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.
Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.
Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.
Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.
Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.
Строительство фундамента для бани с бассейном.
Немалой популярностью пользуются сегодня бассейны в банях. Такие стационарные сооружения имеют армированную чашу из бетона, которая покрывается отделочными материалами. Срок его изготовления начинается от 1,5 месяцев в зависимости от размеров водоема. Фундамент для бани с бассейном также должен возводиться с учетом всех требований, ведь от этого напрямую зависит долговечность объекта.
Если вам необходимо сделать фундамент для бассейна, наша компания будет рада реализовать ваш проект. Вот уже несколько лет мы занимаемся строительством бассейнов и других сооружений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с гарантией высокого качества.
Если вам необходимо сделать фундамент для бассейна, наша компания будет рада реализовать ваш проект. Вот уже несколько лет мы занимаемся строительством бассейнов и других сооружений в Самаре и Калужской области с гарантией высокого качества.
Армирование и заливка плиты
Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:
- Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
- Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 70 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
- Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
- Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.
При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:
- использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
- акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.
Второй вариант предпочтительнее.
Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.
После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.
Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).
Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).
Возведение стен
Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:
- вязка арматурного каркаса из двух сеток;
- монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
- монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
- сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
- заливка бетона.
Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.
Отделка чаши и бортов
После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.
Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.
Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.
Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).
Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.
Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.
Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.
Я строитель с многолетним опытом работы на различных объектах. Мне нравится не только создавать что-то своими руками, но и делиться своими знаниями с другими. Именно поэтому я решил писать статьи на сайте — чтобы рассказать о тонкостях строительного дела, поделиться полезными советами и лайфхаками, которые помогут новичкам и даже профессионалам. Моё главное желание — помочь другим избежать распространённых ошибок и показать, что даже самые сложные проекты могут быть реализованы с правильным подходом.
