Исключительные технические характеристики кафеля позволили найти ему широкое применение не только в отделке ванной и кухни, но и других жилых комнат. Попробуем разобраться как положить плитку на деревянный пол и возможно ли вообще это сделать. А также рассмотрим основные этапы, особенности и возможные сложности, которые необходимо учитывать в процессе работы.
Качественная укладка керамической плитки на деревянный пол потребует значительных усилий на этапе подготовки
С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента.
Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола).
Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток.
Этапы укладки плитки на пол
Основные моменты, которым стоит уделить внимание при укладке керамической плитки на деревянный пол:
В первую очередь необходимо обеспечить дереву доступ к кислороду, чтобы материал не начал гнить и не изменился в размерах, из-за чего плитка может потрескаться.
Основание должно быть неподвижным, чтобы плитка легла ровно и прочно.
Нагрузки должны быть равномерно распределены по всей поверхности, иначе материалы потрескаются прямо в процессе укладки.
Разложите плитку на пол без использования клея, чтобы посмотреть, хватает ли материала и как он будет лучше смотреться.
Скорее всего придется сделать подрезку. Для этой цели лучше использовать плиткорез, нож по керамике или болгарку с алмазным напылением.
Начинать укладывать плитку стоит с центра. Эта зона должна быть максимально освещена, поскольку обычно центральная зона не закрыта мебелью и предметами интерьера, а потому видна для постороннего глаза.
Чтобы ровно уложить плитку, на полу стоит сделать специальные отметки. Для начала – провести диагонали из противоположных углов и найти точку их пересечения. Через эту точку разделить пол на 4 равных участка.
Развести клей, четко следуя инструкции. При помощи шпателя нанести его на пол и на обратную сторону плитки.
Аккуратно прижимать плитку, постукивая по ней ручкой шпателя для прочности. Размер шпателя стоит подбирать в соответствии с габаритами плитки, для большой – 0,8 мм, для маленькой – поменьше.
Сначала укладывать целые куски плитки, начиная с середины. Подрезы оставить на края и на непросматриваемые участки, закрытые мебелью.
Чтобы укладка плитки шла ровными рядами, на место стыков необходимо устанавливать небольшие крестики. Если их нет, можно использовать обычные спички. Важно контролировать укладку плитки при помощи строительного уровня.
Если какая-то часть плитки начинает «западать», ее нужно аккуратно достать шпателем, добавить недостающий раствор и уложить заново.
Пока клей не засох окончательно, влажной губкой или тряпочкой аккуратно удалить его остатки.
Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.
В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.
Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.
На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:
Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.
Готовить клей следует в небольших количествах и в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
Правильность укладки каждой плитки сразу проверяется строительным уровнем.
Излишки клея или затирки удаляются с поверхности плитки сразу мокрой тряпкой. Нельзя давать им засохнуть.
Можно ли класть плитку на деревянный пол
Основания под плитку принято делить на две категории:
простые;
сложные.
Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:
Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.
Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:
давать усадку;
прогибаться под действием нагрузок;
передавать вибрации;
усыхать и разбухать при изменении влажности.
Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.
Отделку плиткой допускается выполнять только по прошествии этого периода. Сказанное не относится к высушенным пиломатериалам с влажностью 8—12%.
Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:
конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
дерево уже дало усадку;
состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
имеется доступ воздуха к пиломатериалам.
Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.
Чтобы покрыть деревянную основу керамической плиткой, дерево придется подвергнуть качественной обработке. В первую очередь материалы несовместимы из-за кардинально различающихся свойств материала. Познакомиться с ним поближе можно в приведенной ниже таблице.
Свойство
Керамика
Дерево
Срок эксплуатации
Прочный и устойчивый материал, разрушается только под тяжелым механическим воздействием
Подвержено разрушительным процессам разного рода, срок эксплуатации заметно меньше, чем у керамики
Устойчивость к влаге
Не изменяет свой состав и толщину под воздействием влаги
При избытке влаги древесина сильно увеличивается в размерах, при ее недостатке может усохнуть
Применение клея
Подходит любой клей
Рекомендуется отказаться от водоотталкивающего клея, поскольку он блокирует поступление кислорода к деревянному покрытию, в результате срок использования дерева сокращается
Можно ли класть плитку на деревянный пол? Да, но очень осторожно. Совмещение керамики и деревянного основания возможно, но этот процесс требует скрупулезной подготовки и сложной укладки. Прежде чем переходить к основному виду работ, дерево требуется подвергнуть специальной обработке, защитить гидроизоляционным слоем и заделать все дыры и щели.
Плитка и древесина – материалы, обладающие противоположными свойствами. Низкие прочностные характеристики древесины связаны с тем, что она – полностью натуральный материал, которому требуется постоянный приток кислорода и изоляция от влаги.
Важно обеспечить деревянному покрытию полную неподвижность, чтобы в процессе укладки керамическая плита не потрескалась. В противном случае придется заново начинать ремонт.
Под воздействием влаги деревянная конструкция может увеличиваться в размерах или высыхать при ее полном отсутствии. При укладке плитки основная задача мастера – создать демпферную прослойку, чтобы обеспечить к деревянному основанию постоянный доступ воздуха и необходимого количества влаги.
Если древесина не будет «дышать», через некоторое время она начнет гнить или заразится грибком.
Как положить плитку на деревянный пол самостоятельно: сложности и особенности процесса
Обобщенно говоря, керамика – далеко не лучший вариант для сочетания с древесиной. Это связано с различными характеристиками этих двух материалов:
древесина имеет свойство изменять свои размеры в результате воздействия внешних факторов: при повышении влажности дерево расширяется, при понижении напротив – может усыхать. Во многих случаях это приводит к деформации кафельного покрытия и появлению трещин;
в отличие от плитки, дерево сильно подвержено разного рода разрушительным процессам и сильно уступает эксплуатационным сроком керамике. Поэтому нередко можно столкнуться с ситуацией, когда из-за разрушения деревянной подложки приходится демонтировать кафель;
При укладке плитки на деревянное основание необходимо соблюдение определенных правил
кафельное покрытие, совместно с водоотталкивающим клеем, блокирует доступ к древесине кислорода, который необходим для полноценной службы дерева. Как результат – значительное сокращение длительности сроков эксплуатации основания;
для укладки поверх деревянного пола можно использовать только самый легкий кафель. Иначе его вес окажется слишком велик для деревянного основания и со временем плитка провалится.
Итак, можно ли укладывать плитку на деревянный пол? Можно. Но это достаточно сложный процесс. Если вы все-таки уверены в своем решении положить керамическую плитку поверх деревянного пола, будьте готовы, что вам потребуется приложить немало усилий. Но результат того стоит, так что перейдем к подготовке основания. Рассмотрим поэтапно как уложить плитку на деревянный пол.
Полезный совет! Категорически не рекомендуется класть плитку поверх деревянного пола, с момента монтажа которого не прошло хотя бы два года. Это чревато тем, что в процессе усадки плитка потрескается.
Конструктивные варианты устройства полов с керамической плиткой в деревянных домах: А, Б — устройство пола над межэтажными перекрытиями; В, Г — конструкция полов на первом этаже
Основные требования, которые предъявляются к проведению данных строительных работ, выглядят следующим образом:
обеспечить доступ кислорода к нижним слоям покрытия (древесине);
равномерно распределить допустимые нагрузки по всей поверхности;
обеспечить неподвижность основания.
Для того чтобы все эти пункты были соблюдены, необходимо распланировать порядок работ и следовать намеченному плану. Также нелишним будет посмотреть различные видео о том, как положить кафельную плитку на деревянный пол.
Первый этап подразумевает проведение тщательного осмотра и оценки состояния деревянного основания. Для этого верхние доски лучше всего снять и внимательно осмотреть все элементы конструкции: балки, лаги, каждую доску с обеих сторон, утеплитель и пр.
Первый шаг в подготовительных работах – тщательный осмотр деревянного основания
При любых признаках повреждений обязательно нужно произвести замену или ремонт участка основания. На что стоит обратить особое внимание:
наличие подгнивания. Видов гнили достаточно много, поэтому нужно тщательно осмотреть поверхность. Вне зависимости от вида грибов, которые порождают этот процесс, древесина размягчается, изменяя свой цвет или структуру. Проверка на наличие гниющих элементов производится следующим образом: в любой вызывающий у вас подозрение фрагмент необходимо воткнуть шило. Легкое вхождение – надежный показатель разрушительных процессов в древесине. Все пораженные элементы должны быть ликвидированы, а прилегающие детали обработаны специальными антисептическими средствами для дерева;
личинки жука-древоточца. Эти насекомые разрушают древесину, прогрызая в ней множество ходов. Для решения проблемы используется тот же подход, что и в первом случае – замена поврежденного участка и тщательная обработка специальным составом.
Большая часть разрушительных для древесины процессов развивается в следствии повышенной влажности. Поэтому монтаж плитки на деревянный пол в ванной требует особого внимания. В сухих же помещениях развитие грибков может происходить в результате нарушения целостности теплоизолирующего слоя. Учитывая данные факторы, стоит тщательно проверить гидроизоляционные материалы на наличие повреждений. Возможно, придется проложить дополнительный слой.
Процесс укладки керамической плитки на деревянный пол
Полезный совет! Споры грибков есть практически в любой древесине. Единственный способ не дать им испортить пол – провести качественную обработку антисептиками и создать максимально неподходящие для них условия существования.
Если ни один из вышеперечисленных недостатков не был обнаружен на вашем полу или вы уже устранили все имеющиеся дефекты, тогда можно класть плитку на деревянный пол.
Как грамотно положить плитку на деревянный пол
В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.
Подготовка основания
Материалы для укладки плитки на дерево:
Клей.
Вода.
Чертежные материалы.
Затирка для кафеля.
Материалы для стяжки.
Герметик.
Инструменты для укладки плитки на дерево:
Ведро для разведения клея.
Болгарка или нож по керамике для резки плитки.
Крестики для кафеля.
Шпатель или мастерок.
Зубчатый шпатель.
Начинать укладку плитки следует с подготовительных работ. Дерево требует дополнительной обработки, чтобы в процессе укладки плитка не потрескалась и не испортилась. От качества подготовки основания будет зависеть не только качество пола, но и его эстетический вид.
При обработке древесины следует строго следовать всем предписаниям, чтобы избавить себя от потребности повторного ремонта. После монтажа дерева должно пройти не меньше двух лет (примерно столько длится усадочный период), прежде чем можно будет приступать к укладке керамической плитки.
Первое, о чем стоит позаботиться – проверить состояние покрытия. Если монтаж дерева был закончен давно, за некоторое время материал мог начать подгнивать или усыхать. На поверхности, покрытые слоем грибков, плесени и других бактерий, уложить плитку будет невозможно.
Керамическую плитку можно класть только на основание в хорошем состоянии. Если видимые дефекты не были обнаружены или вы вовремя от них избавились, можно переходить к следующему этапу ремонта. Сначала нужно удалить деревянное основание, после чего тщательно проверить балки и лаги на наличие повреждений.
Расстояние между лагами не должно превышать 50 см, иначе материал не выдержит тяжесть керамической плитки.
Проверить состояние лаг очень просто. Деревянное основание придется полностью разобрать, чтобы открыть доступ к скрытым деталям. Поврежденный настил, на котором появились трещины, вздутие или грибок, лучше заменить на новый, поскольку отреставрировать старый будет проблематично.
Состояние зависит от их ровности. Равновесие пропадает в случае, если лаги провисают под тяжестью повреждений. Для прочности основания пространство между лагами заполняется керамзитом, который хорошо отталкивает влагу и не провоцирует гниение досок. Сверху укладывается слой теплоизолятора, чтобы защитить дерево от перегревания.
При неудовлетворительном состоянии пола основание придется заменить или удалить поврежденные участки при помощи станка. По каким признакам можно судить о неудовлетворительности состояния пола:
Наличие грибка, плесени и других бактерий. Заражение древесины ведет к тому, что она становится мягче и размыкает.
Появление жука-древоточца провоцирует разрушение древесины.
Некоторые участки начали гнить. Проверить дерево на прочность можно следующим образом: воткнуть в некоторый участок шило. Если оно легко войдет без видимых усилий, следует как можно быстрее удалить поврежденные элементы, иначе укладка плитки на такую поверхность будет невозможна.
При неудовлетворительном состоянии пола необходимо удалить все поврежденные элементы и обработать дерево специальным антисептическим раствором, чтобы предотвратить появление новых разрушительных бактерий.
Может потребоваться прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
Антисептическая обработка необходима, чтобы защитить дерево от грибка и бактерий. Для достижения максимально результата стоит нанести средство повторно (до 5 раз), как только первая часть засохнет. Самым популярным антисептиком можно назвать горячую олифу. Наносить следующий слой можно только после того, как поверхность перестанет быть липкой от предыдущего.
Антисептические свойства олифы напрямую зависят от ее температуры. Во время нанесения она должна быть максимально горячей, чтобы уничтожать вредоносные бактерии максимально быстро и эффективно.
Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.
Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.
Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной.
Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, использование фанеры или полиуретановых клеевых составов.
Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.
Старую краску можно удалить, используя разные методы:• Механический способ.Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия – это возможность очистки достаточно больших площадей.
• Тепловой способ.Для обработки понадобится фен высокой мощности, который может прогреть воздух до значения 300.. 600 градусов. Следует держать устройство на расстоянии 250-500 мм от пола, после нагрева краску удаляют небольшими частями, используя при работе скребок или металлический шпатель.
Специалисты советуют приобрести промышленный фен со специальным скребком, так можно совместить процесс разогрева и очистки дерева от краски.
Для данного метода подойдут различные растворители. Химическим составом пропитывают краску, нанося его при помощи шпателя, либо кисти, в зависимости от консистенции вещества. Время насыщения составляет 10-30 минут, после чего слой краски размягчается и его можно легко убрать.
Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.
Оставляйте зазор между стеной и черновым полом, рекомендуемое расстояние – 1 см. При устройстве зазора, нужно произвести его гидроизоляцию специальной монтажной пеной.
Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.
Когда возникает необходимость
Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:
Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол
Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.
Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:
санузлы;
помещения ванной;
кухни;
холлы;
коридоры;
прихожие;
подсобные помещения (например, постирочная).
Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.
Подготовительный этап
Подготовка основания состоит из нескольких операций.
Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:
Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
Деревянные элементы.
Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку
Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:
горячая олифа;
раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
медный купорос;
любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.
Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.
Доводить олифу до нужной температуры необходимо осторожно: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применить пропитку без нагрева.
При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.
Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.
Монтаж досок
Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:
Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.
Готовый пол – плитка на дереве
При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.
На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.
Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.
Перед монтажом настила необходимо убедиться, что между ним и утеплителем останется вентиляционный зазор величиной хотя бы в 5–7 мм.
К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:
оцинкованными;
оксидированными (черного цвета);
фосфатированными.
К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.
Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.
В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.
Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки
Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика — жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.
Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:
провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
скрип пола;
повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
расшатанность креплений.
Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.
Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.
Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.
Этапы работ
Ремонтируем деревянный пол. Снимаем старые доски
Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.
Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.
Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.
Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
Химические средства для снятия краски
Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
Снятие старой краски шпателем и строительным феном
Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.
Механический способ удаления лака или краски
Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.
Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.
Шаг № 3. Обработка антисептиком.
Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.
Шаг № 4. Утепление керамзитом.
Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).
Инструменты и материалы:
клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
миксер строительный;
шпатель зубчатый;
молоток резиновый;
плиткорез или болгарка;
строительный уровень.
кладка в рисунок;
в елочку;
в шахматном порядке;
прямоугольная кладка.
Возможные схемы укладки плитки
Возможные схемы укладки плитки
Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки.
Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки.
Процесс укладки пошагово
Схема укладки плитки на пол
С помощью малярной шнурки отбиваем уровень по периметру и делим помещение по диагонали на четыре сегмента.
Готовим клеевую смесь, четко соблюдая инструкцию производителя и в небольшом количестве (примерно на 1 м² пола).
Наносим раствор с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности, равной площади одной – двух плиток.
Этапы укладки плитки на пол
Кладем плитку на раствор клея, пристукивая где нужно резиновым молотком. В пространство между изделиями вставляются специальные крестики для плитки. С их помощью регулируется ширина шва.
Качество укладки контролируем с помощью строительного уровня и шнурки.
Выравнивание поверхности
После того как антисептик подсохнет, можно переходить к выравниванию рабочей поверхности. Дерево следует очистить от старого лака, краски и других покрытий. Профессиональные мастера предлагают три удобных способа удалить старое покрытие:
Воздействие горячего воздуха. Для этой цели подойдет строительный фен, настроенный на температуру больше 200 градусов. Как только краска и лак начнут вздуваться, их можно удалить строительным шпателем. Главное не перегреть древесину, чтобы она не испортилась.
Механическая очистка шпателем или наждачной бумагой занимает много времени, но подходит для новичков.
Использование химических средств быстро и эффективно удаляет старое покрытие, но стоит недешево.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует ознакомиться с советами, как положить деревянный пол из ЦСП правильно:
Перед укладкой плитки необходимо закрепить листы ЦСП. Стыки фанеры не должны совпадать со стыками лаг, иначе под воздействием тяжести керамической плитки деревянное основание провалится. Подходящее расстояние для листов фанеры – 25-30 см.
Все швы необходимо обработать специальным раствором, после – хорошо зашлифовать.
Смазать клеевым раствором поверхность фанеры и саму плитку с обратной стороны.
Уровень плитки следует определять при помощи строительного уровня.
Основное преимущество ЦСП – возможность создать идеально ровную поверхность. Потребуется черновая основа.
Влагостойкий гипсокартон требует особой подготовки. Материал довольно хрупкий, поэтому перед укладкой плитки потребуется сконструировать специальные направляющие планки, расстояние между которыми не должно быть меньше полуметра. В противном случае плитка начнет проседать и повредит основание.
Сухая стяжка
Сухая стяжка подходит для влагостойкого гипсокартона и ЦСП панелей. Не следует применять в помещениях с повышенной влажностью: ванной, кухни, поскольку керамзит хорошо затягивает воздух. Сухая стяжка готовится из разного рода сухих материалов: керамзита (обладает хорошими характеристиками), перлита, вермикулита.
Основные преимущества:
Не требует высыхания.
Скорость изготовления – около двух дней.
Хорошо удерживает тепло, которое обеспечивает керамзит.
Высокий уровень шумоизоляции.
Мокрая стяжка
Мокрая стяжка готовится из цементно-песчаного раствора. Засыхает около 2-3 дней, на это время придется отложить все ремонтные работы. В смесь мокрой стяжки можно добавить стекловолокно и клей, чтобы увеличить прочность и эластичность цементного раствора.
Важно залить стяжку ровным составом, чтобы облегчить процесс укладки плитки.
Прокладывание утепляющего слоя позволяет заделать все щели и стыки. Лучше выбирать негигроскопичные материалы, чтобы предотвратить появление влаги и дальнейшее размыкание дерева, а также защитить материал от заражения грибком и бактериями. Материал должен быть легким, чтобы обезопасить материал от провисания.
Самый подходящий вариант — экструдированный пенопропилен синтетического происхождения или минеральная вата. Материал стоит недешево и плохо пропускает воздух, в остальном его свойства соответствуют виду ремонтных работ. Утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции.
Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден
Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол
Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.
После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.
Схема укладки кафеля на деревянный пол
Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.
Подготовка основания перед укладкой плитки
Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:
полная замена деревянного пола (настила и лаг);
снятие пола и заливка бетонной стяжки.
Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.
По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.
После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.
Гидроизоляция
С целью придания гидрофобных свойств, настил щедро обрабатывают в несколько приемов латексной пропиткой или горячей олифой.
Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:
полиэтилен;
пергамин или иной битумный материал;
материал с парафиновой пропиткой;
малярная сетка.
Нахлест полотнищ малярной сетки составляет 5-10 см, всех остальных — 10-15 см. Места нахлеста проклеиваются скотчем.
Чтобы защитить дерево от разбухания, его следует защитить специальным гидроизолирующим слоем. Для этой цели отлично подойдет малярная сетка, укладывать которую следует на липкий антисептический слой горячей олифы. Укладывать сетку стоит с нахлестом 5-10 см.
Для закрепления стоит использовать металлическую армирующую сетку. Подходящие размеры – 3-5 мм диаметр проволоки и 20 см длиной. Сверху покрыть все тонким слоем цементного раствора.
Детали, на которые стоит обратить внимание
По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.
Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.
Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.
Деревянный пол требует тщательной подготовки
Главный фактор устойчивости кафельного покрытия
Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.
Плитку нельзя класть на неровное основание
Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.
Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.
Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.
Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания.
Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.
Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:
Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.
